还有一家，传承了维也纳分离派的风格，那种带着紧张感的古色古香。深色的天棚上垂挂着闪闪烁烁的玻璃流苏灯罩，店堂深处的吧台一派克利姆特油画里的风情。这样的咖啡馆与老公寓天然相匹配，看来，传说中的塞尔维亚十九世纪后建筑风格全面维也纳化，有可信的成分。传说中，塞尔维亚从奥斯曼土耳其的统治中挣脱出来，开始建设时，才发现自己国家竟然没有建筑师。
所以年轻人前往维也纳学习建筑，带回维也纳式的建筑图纸，以及生活方式。
也有的咖啡馆脱离了古色古香的十九世纪，只在带有裂纹的地上和墙面上画上春天波希米亚森林里盛开的菩提花，以及蜿蜒而上的藤蔓，配着漆成淡淡绿色的木头桌椅。令人想到摩拉瓦河谷里那些风景优美的山坡。说真的，我更喜欢那些贝尔格莱德特有的复古风格，突兀的波希米亚水晶吊灯从裸露出管道的天花板上垂挂下来，花纹古老并边角剥落的墙纸贴在墙壁上，但压着一面椭圆的大镜子，不锈钢框。这些空无一人的店堂纷纷散发出一种夜晚带来的安宁光晕，充满了故事性与生命力，真令我眼馋。
贝尔格莱德正通行一种令人诧异并且钦佩的生活哲学。这座城市的经济与生活已停滞了二十多年，似乎处在无政府状态般的街道，到处是凹陷的大小坑洼，到处都是涂鸦，年轻人很难找到挣钱的工作，人们收入和前途都有限。但只要有太阳，街头咖啡馆里便坐满了享受阳光的人。只要红绿灯亮着，即使没有足够的警察，人们也遵守交通规则，不乱穿马路。南斯拉夫分崩离析之时，电影导演库斯图里卡拍摄了世界闻名的故事片《地下》。这个城市被占领过四十次，它久经沧桑却不屈不挠地活下来，所以这里的人才懂得享受一朝一夕之乐。这座城市好像经受过生活中重大创伤的中年人，创痛是那样剧烈，而且那样不可挽救，所以只能认命。他知道命运无常，祸福旦夕，所以即使是一个上午的阳光也要好好享受，即使是最悲惨的命运也要平静接受，即使只活一天，也要忘情寻找它的美。
我的塞尔维亚向导米高曾无意中说过一句令人难忘的话，他说，“塞尔维亚人还能怎样做，别人端着枪来，你总不能拿着吉它去会他。”正因为如此，在别人还没亮出他的枪时，塞尔维亚人就赶快先在太阳下坐一会儿，好好喝一小杯热咖啡。这个时刻，他们可以不想过去，也不看将来，只活在一张咖啡桌上。
在《哈扎尔辞典》里，阿捷赫公主曾有一面快镜和一面慢镜。在快镜里能看到将来，在慢镜里则能看到过去，帕维奇借阿捷赫公主之口说，要是一个人同时看快镜和慢镜，他必死无疑。这算是塞尔维亚人从血泪历史中总结出来的生存之道吧。所以读《哈扎尔辞典》，与其说我们在读一个消失了的民族的历史传说，不如说我们读的是塞尔维亚的现实故事。故事里步步都是隐喻，处处都有机关，只是帕维奇不想说得直白，这也是我们这些对巴尔干历史望而却步的远方读者堕入迷宫的原因。
我读书的这间咖啡馆有个法国名字，叫艾美莉。玻璃窗和镜子上，到处抄满了前南斯拉夫摇滚乐队Azra的歌词。字体也是Azra的，一捺总是长长的拖到下一行去。通往洗手间的路上，还有人在半堵墙上用粉笔抄写了一句话：知己知彼，百战不殆。似乎这又是《毛主席语录》里的话。
歌词里说的总是不要分离。在一个暖和得不像话的秋天早晨，站在阳光里，听人慢慢翻译玻璃窗上的歌词给我听，真是恍若隔世吧。但人们仍旧平静地推开咖啡馆桂皮色的门，走进去买一杯咖啡喝。人们隔着写满歌词的玻璃窗，眺望落叶纷纷的街道。这是一家深得周围居民喜欢的咖啡馆，夏天时，他们能调出本地人口味的柠檬汁，冬天时，每张桌上都放了苹果和柠檬果盘，很有巴尔干家庭里的家常气氛。
我喜欢的贝尔格莱德咖啡馆，那里总有一种朴素和诗意，以及带着一丝旧气的庄重。点一杯热茶，端上来时，总有一只碟子扣在茶杯上保温。碟子上总垫着一张纸巾，上面放着一把小勺和一袋蜂蜜。拿出茶包，用小勺子绞干净茶汁，碟子就是用来放用过的茶包的。然后将蜂蜜挤到茶汁里，用小勺子搅匀。这样喝茶的习惯，总是让人感觉珍惜。
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